我因為是生在關西長在關西的，所以說到散壽司，不管總理大臣怎麼說，不管聯合國安南祕書長怎麼說，都是在壽司飯的上面放許多切得細細的各種佐料搭配成色彩豐富的壽司。把煎得薄薄的蛋皮切成絲撒在上面，有一種說不出的愉快風情，就像運動會時一定會有的便當一樣。前一天看著媽媽把剛煮熟的壽司飯放進木桶中撥散開來，又用電風扇對著吹涼，真是一件愉快的事。白色的蒸氣就像渾身是勁的無名幽靈般升起來，廚房裡淡淡地飄散著柔柔的醋香氣味。
然而來到東京有一天我到壽司店點了散壽司時，送來的壽司飯上居然只隨便排了一些生魚片之類的配料。我覺得非常驚訝。當然關東和關西不管是鰻魚也好、黑輪也好，味道和調理法都有所不同。可是東西散壽司的壓倒性概念上的差異，則會讓人喪失語言。只有名字明明相同，卻完全是不同的東西。就像你看了照片指名點一位苗條的美谷米小姐，卻出來一位一點也不像的巨乳美鼓米小姐一樣不過這樣說，這種比喻你也不太明白嗎？算了，沒關係。
因為我也已經在東京住了30年以上了，所以現在也已經習慣江戶式散壽司了，午餐時我也會主動點來吃，不過關西的散壽司還是很棒。東京也開有幾家純正關西風的散壽司，我時不時會想起今天好想吃個關西風的散壽司而決心去吃。我所喜歡的是一家在麻布叫做B的餐廳，這裡的散壽司很大方地放很多海苔攪和進去，連飯都變得黑漆麻烏的，把上面蓋著的種種雜七雜八的料（有小鯛啦豌豆啦香菇啦）一一撥開來之後，這黑黑的海苔飯，簡直就像從幼年期過來的那種堅定不移的深層意識般，鏗鏘一下登場。實在無法形容有多愉悅，真的。
這是江戶以前發生的散壽司的事情，在《賢者的食慾》（里見真三著 文藝春秋出版）的書中，出現一段演員志村喬先生正一個人獨自在吃著散壽司時被導演山本嘉次郎碰個正著的插曲。志村先生把蓋在散壽司上的魚類全部撥到旁邊的碟子上，跟飯分開來吃著。問他為什麼要這樣做？原來志村先生家本是武士之家，從小父母親就嚴格教他不要把菜放在飯上吃，那是沒有品味不高尚的。有這種事。可是，這散壽司卻是我很愛吃的東西（苦笑），所以就算要沿襲遵守這種麻煩的個人手續，還是忍不住要點來吃。
志村先生的心情很可以了解，你說是嗎？說起來散壽司這種食物，就是有一種超越風格和道德的不可思議魔力。